Один из самых противных звуков – это скрип пола, и чем тише в доме, тем он назойливее. Многие считают, что для избавления от него надо вскрывать полы. Да, иногда приходится идти на радикальные меры, но часто можно обойтись малой кровью. Разбираемся что делать, когда скрипят полы в квартире.
Почему скрипят полы?
Проводим «испытания»
Устраняем щели
Забить рейки или клинья
Заделка натуральным или синтетическим шнуром
Заделка монтажной пеной
Тальк и графитовый порошок
Сухая смазка для дерева
Затирка клеем и опилками
Фиксируем доски
Вводим цементный раствор
Укрепление саморезами и анкерами
Установка шкантов
Борьба с грибком
Уложить фанеру
Создание технологического зазора
Когда каждый шаг по дому отзывается противным скрипом, нарушается сон и раздражается нервная система домочадцев. Что же делать, когда скрипят полы в квартире? Обязательно ли вскрывать полы? Нет. И мы готовы рассказать вам о нескольких способах борьбы со скрипом без вскрытия пола.
Почему скрипят полы?
Мастера шутят, что проще устранить скрип, чем выяснить его причину. На самом же деле, причина скрипа – это нарушение целостности деревянной конструкции, а вот нарушается она вследствие разных факторов.
Итак, среди основных причин скрипящего пола можно выделить:
неплотное прилегание досок чернового пола к балкам . Когда кто-то идет по полу, нижние его части начинают двигаться и тереться;внутри досок образуются трещины из-за неправильных условий влажности и температуры, чрезмерных нагрузок, или если изначально использовалось дерево низкого качества или недостаточно просушенное (оптимальная влажность – не более 12%);неправильный режим влажности в доме . Зимой воздух сухой, доски ссыхаются, летом набухают. Такие подвижки ослабляют крепежи, возникает скрип;неплотный крепеж досок к основанию ;попадание мусора между половиц;гниение , поражение грибком, разрушение дерева;расшатался металлический крепеж ;прогнулась обрешетка;
прогибаются половицы;
сломался гребень/паз шпунтованной доски ;нет компенсационного зазора около стен;слишком высокая нагрузка на доски;
износ материала , т.е. он буквально изжил свое.
Короче, все сводится к трем глобальным проблемам : либо было использовано влажное или необработанное антисептиками дерево, либо был нарушен монтаж, либо же вы перегружаете пол и не соблюдаете режим влажности. Последняя группа проблем решается проще всего.
Причин много – скрип на выходе один и тот же. Вскрывать пол надо далеко не всегда , тем более, что это долгое и хлопотное мероприятие. Сначала можно попробовать обойтись малой кровью, ведь в большинстве случаев удается устранить причину скрипа. Метод выбирают после небольшого тестирования.
Проводим «испытания»
Чтобы более-менее точно понять, откуда именно доносится скрип, придется:
попрыгать, походить по полу , прислушиваясь;если есть возможность, спуститесь на этаж ниже или в подвал, а кого-то попросите походить по скрипучему полу. Снизу часто более понятно то самое место;
бывает, что никакая подвижность досок не обнаруживается, но в каком-то участке есть сильный запах плесени .
Ремонт будет зависеть от конструкции пола: бетонное основание или балочное перекрытие, лаги установлены с фиксацией или без, черновой настил из досок или листового материала, да вообще – из чего выполнено чистовое покрытие. Мы постараемся дать максимально универсальные советы.
Устраняем щели
Чаще всего устранить скрип деревянного пола, можно не вскрывая его, ведь причина кроется буквально на виду, и в половине случаев – это щели. Например, между досками, или между досками и лагами.
Забить рейки или клинья
Если между досок есть приличные зазоры, то проще всего вбить в них рейку или клинья:
место работы очищают от пыли и мусора;
готовят заплатку подходящего размера. Важно, чтобы она входила в щель с усилием;
зазор или саму рейку смазывают клеем, подойдет ПВА, строительный или универсальный;
аккуратно вбивают рейку, а после того, как клей высохнет, излишки срезают рубанком или шлифмашинкой;
ошкуривают место ремонта и покрывают водоотталкивающим составом.
Заделка натуральным или синтетическим шнуром
Вместо деревянной рейки можно использовать шнурок из льна, джута, пеньки или синтетического материала. Некоторые даже используют куски газеты , пропитанные клеем. Заготовку лучше также предварительно смазать клеем и затолкать в щель стамеской, отверткой или мастерком.
После высыхания поверхность можно зашпаклевать, отшлифовать и покрасить или покрыть лаком.
Заделка монтажной пеной
Монтажную пену используют для быстрого ремонта, или же когда скрипит только в одном месте. Она хорошо заполняет пространство, надежно схватывает и фиксирует доски, но под нагрузкой пена сжимается, потому через время место ремонта снова будет скрипеть.
Вместо монтажной пены можно использовать:
герметик и шпатлевку по дереву – для мелких щелей;
цементный раствор с высоким содержанием воды. Его вводят в щель порциями, каждую хорошо просушивают.
Всем известный WD-40, которым чего только ни делают, поможет и в нашем случае. Он снизит трение между досками и уберет скрип. Перед нанесением проверьте, не оставляет ли средство пятен на древесине. Проверку делают на незаметном участке.
Тальк и графитовый порошок
Если причина скрипа – трение штучных досок, то в место стыковки можно насыпать тальк или графитовый порошок. Подвигайте доски, чтобы порошок хорошо заполнил зазор. Потом протрите место влажной тряпкой и несколько дней не пылесосьте, чтобы средство хорошо осело.
Сухая смазка для дерева
Это более профессиональная замена тальку и графиту. Частицы более мелкие, потому средство лучше проникает в щели, а потом лучше держится на поверхности дерева. Средство наносится кистью или распыляется. Излишки сразу вытирают сухой тряпкой.
Затирка клеем и опилками
Еще один вариант заполнения щелей. Понадобится смешать мелкие опилки и клей ПВА. Лучше выбрать опилки из той же породы, что и сама доска. Смесью плотно заполняют щель и ждут, когда все подсохнет. Вместо клея можно использовать краску и лак.
Фиксируем доски
Если доски буквально ходят под ногами, прогибаются, то причина может быть в трении досок об лаги. В этом случае доску надо получше зафиксировать.
Порядок работ:
определить место скрипа, положить на «танцующую» доску груз;
подготовить шурупы длиной чуть меньше, чем суммарная длина доски и основания;
дрелью сделать отверстия для шурупов, их будет несколько по всей длине доски;
вкрутить шурупы;
вместо шурупов можно использовать гвозди, но их надо вбить поглубже, а шляпки замаскировать деревянными пробками или шпаклёвкой.
Вводим цементный раствор
Если доски прогибаются, то заделать пространство под ними можно цементным раствором:
сначала необходимо определить места, где доски скрипят;
сделать отверстие в доске;
шприцом постепенно заливать цементный раствор. Чтобы масса затвердела, между подходами делают паузы;
заполнение проводят до тех пор, пока цемент не начнет вытекать из отверстия;
в результате половица выровняется. Способ лучше всего подходит для полов с бетонным основанием.
Под паркетный пол можно заливать полиуретановый клей.
Укрепление саморезами и анкерами
Если основание пола – бетонная плита, а доски начали проседать, то при помощи саморезов можно сделать дополнительные опоры. Прежде всего, важно определить, какой длины должны быть саморезы. Можно просверлить отверстие в доске и погрузить в него проволоку. По моменту, когда она упрется в бетон, будет понятно, какой саморез нужно брать.
У самореза необходимо сточить острый кончик и вкрутить по всей площади провисающей доски. Отверстия шпаклюются, шлифуются и закрашиваются в цвет пола.
Вместо саморезов можно взять анкеры, но они будут уже не просто «стоять» на бетоне, а погружаться в него. В бетон вставляют оболочку анкера, а в нее – саму шпильку.
Установка шкантов
Способ специфический, поскольку используется в случае, когда у досок не было соединения шип-паз, т.е. между собой половицы никак не соединяются, потому со временем они могут начать расходиться и скрипеть. Чтобы не разбирать весь пол, можно провести поверхностные работы.
Нам понадобятся шканты – небольшие деревянные цилиндрические детали. В месте скрипа необходимо просверлить сразу две соседние доски. Делают две насечки под углом 45 градусов, чтобы они пересекались между собой и образовывали крест. В них вбивают шкант, предварительно смазанный столярным клеем или ПВА. Работают молотком по дереву. Концы канта срезаются, место работы ошкуривается, шпаклюется.
Борьба с грибком
Высокая влажность и недостаточная вентиляция делают свое дело – на лагах, досках чернового или лицевого покрытия может начать расти грибок. Чаще всего на дереве растет:
подвальный гриб – большие желтые грибницы с белыми пятнышками, со временем чернеют;
домовая губка – пушистая белая, переходящая в серую, плесень, быстро разрастается под покрытием;
белый домовой грибок – грибница похожа на вату, белого цвета.
Грибок вреден для человека, постепенно разрушает дерево, оно начинает скрипеть, а в запущенных случаях – буквально рассыпаться и проваливаться.
Методы борьбы с грибком зависят от степени поражения:
если следы плесени замечены чуть ли не везде, и грибок сильно разросся, то придется полностью менять покрытие;
можно демонтировать отдельные доски и заменить их новыми;
при незначительном поражении грибок соскабливают вместе с пораженной древесиной. Далее следует обработать дерево специальным антисептиком.
Уложить фанеру
Способ для отчаявшихся. Если все остальные методы не сработали, и пол продолжает скрипеть, то возможно, потерян плотный контакт с лагами, крепления расшатались, и решить проблему локально невозможно. Что делать в этом случае?
Снять лицевое деревянное покрытие.
Если черновой пол ровный, не поврежден плесенью, то укрепить его можно листами фанеры толщиной не менее 12 мм. Лучше же использовать два слоя фанеры толщиной 6-8 мм. Между полотнами фанеры лучше выдержать небольшой технологический зазор порядка 15 мм.
Листы фиксируют саморезами. Можно дополнительно перед монтажом смазать фанеру клеем «Бустилат», добавив опилки или минеральную крошку.
Поверх фанеры настелить чистовое покрытие. Можно использовать то, что и было, если оно в нормальном состоянии, или же заменить его новым.
На данном этапе может оказаться, что не выдержано правильное расстояние между лагами. И тогда придется либо переустанавливать лаги, либо дополнять их поперечной контробрешеткой. Но и то, и то – задача не из легких.
Создание технологического зазора
Очень маловероятно, но все же вполне реально, что при монтаже пола не был выполнен технологический зазор 10 мм между полом и стенами. Если так, то придется снять плинтус, сделать нужный зазор, в отверстие поместить упругий наполнитель, и снова все закрыть плинтусом.
Ну и наконец отметим, что дерево очень чувствительно к влаге. Надо следить, чтобы в доме всегда был оптимальный микроклимат. На помощь придет домашний гигрометр, который теперь встраивается почти в любой комнатный термометр. Регулировать влажность надо будет при помощи увлажнителя или осушителя воздуха.
