Уложить кафельную плитку поверх деревянного пола -вполне разрешимая задача. Чтобы выполнить работы качественно и обеспечить долговечность готового покрытия, необходимо придерживаться определенной последовательности. О всех тонкостях процесса а так же о возможности укладки теплого пола на деревянное основание, читайте в этой статье.
1. Основные сложности
2. Оценка состояния деревянного пола
3. Подготовка деревянного основания
4. Способы обустройства стяжки на деревянном полу
Мокрая стяжка
Сухая стяжка
5. Обустройство теплого пола под кафель на деревянном полу
Многие из нас при выборе напольного покрытия для своего дома или квартиры руководствуются несколькими основными критериями, а именно – практичностью и долговечностью и доступной стоимостью. Этим ключевым требованиям полностью соответствует кафельная плитка. Ее ценовой диапазон позволяет подобрать подходящий вариант на самый разный бюджет. При этом еще есть вероятность обеспечить и неплохие эстетические качества готового покрытия. Самостоятельная укладка плитки на пол также вполне осуществимый процесс. Однако бывают ситуации, когда необходимо уложить покрытие поверх деревянного пола. На первый взгляд кажется, что это практически неосуществимая и неоправданная затея, но, разобравшись во всех тонкостях процесса, вы убедитесь, что на практике это совсем не так. В статье мы дадим 5 советов, как положить плитку на деревянный пол и обеспечить долговечность готового покрытия, а также ответим на вопрос, можно ли обустроить теплый пол на деревянном основании под кафельную плитку и как это сделать.
1. Основные сложности
Прежде чем приступать к работе, а тем более к закупке материалов, необходимо разобраться какие трудности могут возникнуть в процессе, какова их природа и почему вообще так происходит. Ответ на все причины возникновения нижеперечисленных дефектов будет один – абсолютно разная природа происхождения материалов и их свойств.
Готовое кафельное покрытие может трескаться, откалываться, отслаиваться и образовывать провалы по швам. Происходит это из-за того, что древесина склонна к линейному расширению под действием различных факторов – температуры и влажности. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем больше будет увеличиваться в размерах деревянная доска. И наоборот, если воздух чересчур сухой, она может усыхать. В любом их этих случаев происходит то, что никак не совместимо с покрытием из кафеля, – движение основания. Плитка требует статичную основу. В данном случае наша задача обеспечить такую прослойку между двумя этими материалами, которая будет вязкой со стороны прилегания к дереву, тем самым нивелируя всевозможные подвижки, а со стороны прилегания к плитке – жесткой и стабильной. О том, как это сделать мы подробно расскажем немного позже;
Провалы плитки. Такое нередко возникает в случае, когда деревянное основание пришло в негодность в силу своего возраста или ошибок при монтаже, а кафель не отслужил и половины своего эксплуатационного периода. Преждевременное гниение древесины может быть вызвано неправильной или некачественной организацией гидроизоляции со стороны основания, на которое уложены деревянные балки. Также нужно понимать, что когда поверх дерева укладывается кафель, клеящая смесь под ним образует абсолютно непроницаемый для воздуха слой. Как следствие избыточная влага не вентилируется и приводит к гниению дерева. Поэтому, во-первых, нужно обеспечить паро- и гидроизоляцию, а, во-вторых, качественно и тщательно обработать все деревянные элементы специальными растворами. И не забыть об антисептиках, которые защитят и от порчи различными насекомыми;Еще одной причиной отслаивания плитки может быть укладка на «свежие» полы. Если вашему новому деревянному полу менее 2 лет, не спешите выполнять облицовку. Вы этого не заметите, но полы будут понемногу усаживаться, что приведет к разрушению кафеля;
Провалы плитки неизбежны и в случае, если перед монтажом была плохо выполнена ревизия всех деревянных элементов. Например, вы видели треснутую лагу, но решили, что она еще довольно крепка и легко выдержит нагрузку. Или, наоборот, вы не заметили трещину или другие дефекты;Покрытие может треснуть, если был выбран слишком тяжелый кафель и сделана слишком толстая стяжка под него. Учитывайте, что для укладки поверх деревянных полов рекомендовано выбирать как можно более тонкие плитки;
Перед обустройством стяжки нужно тщательно выровнять деревянную плоскость, иначе чтобы нивелировать неровности, придется опять-таки делать слишком толстую стяжку, что крайне нежелательно. Вес цементно-песчаной смеси + вес клеящего состава + вес самой плитки может оказаться непосильным для слабого снования.
После того, как мы разобрались со всеми возможными неприятностями и их причинами, можно сделать вывод, что при должном подходе всего этого можно избежать. Сразу отметим, что процесс укладки плитки на деревянный пол на самом деле очень трудоемкий и затратный, так как включает в себя дополнительные затраты на закупку утеплительных, гидроизолирующих материалов, мастик и антисептиков. Теперь подробнее о самом порядке выполнения работ.
2. Оценка состояния деревянного пола
Залогом успешного результата всегда является тщательная подготовка. А в случае укладки тяжелого материала на более легкий и нестабильный необходимо обязательно выполнить грамотную ревизию основания и сделать частичную реставрацию, если это необходимо. Теоретически, правильно сделанный деревянный пол должен включать в свою конструкцию следующие слои:
Подложку и слой гидроизоляционного материала;
Лаги, они же балки. Это несущая часть конструкции поперек которой укладываются черновые доски. Между лагами может быть насыпан утеплительный материал. Чаще всего используют керамзит или минеральную вату;
Черновое покрытие. Чаще всего оно выполняется из досок или ДСП;
Подложка их фанеры, древесноцементных или гипсоволокнистых листов. Подложка необходима для выравнивания поверхности перед укладкой покрытия;
Финишный материал – линолеум, паркет, ламинат и др.
осмотреть деревянные части.
Для этого нужно снять финишное покрытие, а также удалить лакокрасочное покрытие с досок. Сделать это можно несколькими способами. Самое простое – нанести специальные готовые смывки по типу покрытия. Так же можно воспользоваться шлифмашинкой, но будьте готовы, что в таком случае будет очень много пыли. Либо разогреть старую краску строительным феном и удалить при помощи шпателя;
Если заведомо есть подозрения, что черновые доски находятся в плачевном состоянии, то не стоит тратить время на их очистку, так как все равно их придется заменить;
После этого нужно оценить состояние черновых досок. Даже при беглом осмотре можно заметить главные недостатки. Это места, пораженные сухой или мокрой гнилью, а также следы от короедов. Помимо этого, каждую снятую черновую доску необходимо обязательно осмотреть на предмет наличия трещин;
После этого приступайте к оценке состояния балок. Все, что вызывает сомнение в своей прочности, демонтируем и меняем на новое;
Помимо состояния древесины, необходимо оценить и надежность деревянного каркаса в целом, так как на него после окончания всех работ будет приходиться немалая нагрузка;
Важным показателем является шаг между лагами. Если расстояние между элементами превышает 60 см, есть вероятность, что такое основание будет слишком слабым. Придется переделывать каркас, чтобы он отвечал требованиям;
После ревизии всех досок обязательно нужно обновить защитное покрытие и нанести его впервые на новые доски. Чтобы выбранный вами состав более глубоко проник в древесину, нужно зашкурить поверхность;
Многие специалисты утверждают, что самое надежное и долговечное покрытие создает олифа. Для усиления ее свойств, состав рекомендовано наносить в теплом виде. На этом этапе необходимо быть очень осторожными. Любой состав лучше наносить в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего слоя;
После того, как доски высохнут можно выполнять обратный монтаж. По периметру помещения советуют оставлять небольшой зазор для компенсации расширения древесины. Если между досками имеются сильные зазоры, или на поверхности досок есть пустоты от сучков, такие места нужно зашпатлевать, а затем зачистить;
Монтаж выполняется с помощью саморезов, которые вкручиваются через черновую доску в каждую поперечную балку по всей длине и по два самореза по краям доски;
После сборки очень важно оценить ровность нового, прочного деревянного пола. Если в некоторых местах имеются большие перепады, нужно устранить их с помощью рубанка, стамески или циклевальной машинки, как вам удобнее.
После такого трудоемкого этапа, можно переходить непосредственно к подготовке к укладке плитки.
3. Подготовка деревянного основания
На этом этапе у нас две самые главные задачи:
Обеспечить надежную гидроизоляцию;
Обеспечить эластичное и в то же время статичное основание под плитку.
Выполнить гидроизоляционный слой на самом деле очень просто:
Проверенным методом является повторное покрытие поверхности пола горячей олифой и укладка поверх невысохшего состава стекловолоконной малярной сетки;
Современный метод гидроизоляции подразумевает использование синтетической пропитки на латексной основе с последующей укладкой малярной сетки;
Обратите внимание, что сетка укладывается внахлест на стены выше предполагаемого уровня финишного покрытия;
В обоих случаях для компенсации подвижек древесины, а так же для обеспечения естественной вентиляции, советуют проложить демпферную ленту по периметру.
Помимо этого в качестве гидроизоляционных материалов можно использовать современные мембраны, которые могут пропускать воздух как с одной, так и с двух сторон одновременно. Рулонные материалы, такие как толь, рубероид, стеклорубероид. Они обеспечивают необходимые условия и имеют доступную стоимость. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, только не перфорированную. Кстати некоторые специалисты утверждают, что после высыхания гидроизоляции можно сразу приступать к укладке плитки. А для обеспечения более высокого уровня адгезии клеящего состава и малярной сетки поверх нее наносится состав на основе речного песка и силикатного клея. Приготовить его можно самостоятельно:
Для этого возьмите 2 части крупного песка, промойте его и просушите;
Смешайте с 2 частями силикатного клея (жидкого стекла);
Тщательно перемешайте и нанесите на поверхность.
4. Способы обустройства стяжки на деревянном полу
Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.
Мокрая стяжка
Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой. Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться. Последовательность работ следующая:
Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.
Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины. Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия. К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.
Сухая стяжка
Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку. Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкого гипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).
Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;
Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
После его высыхания можно приступать к укладке плитке.
Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.
5. Обустройство теплого пола под кафель на деревянном полу
Многих владельцев частных домов с деревянными полами интересует возможность и процесс обустройства теплого пола в данном случае. Ведь это прекрасная альтернатива более экономичного обогрева дома. Большинство склоняется к электрическому виду теплого пола. В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно со свойствами древесины, а именно:
Возможность воспламенения основания при неправильном монтаже или несоблюдении мер безопасности, ведь древесина очень быстро и хорошо горит;
Усыхание основания из-за постоянного воздействия высоких температур. А при перегревании вся влага, находящаяся в материале, будет испаряться, что приведет к растрескиваниям;
Дерево обладает низким коэффициентом теплопроводности. Однако в нашем случае, это даже плюс. Так как тепло не будет улетучиваться через основание. А плитка в свою очередь является прекрасным теплопроводником.
инфракрасную теплопленку. В последнем варианте очередность будет следующей:
Гидроизоляция основания;
Укладка теплоизоляционного материала. Лучше выбирать вспененный полиэтилен или полистирол;
Теплопленка;
Укладка влагостойких листов гипсокартона, фанеры либо ЦСП. Прикручивая листы к основанию, нужно быть внимательными, чтобы не попасть в пленку;
Герметизация швов;
Грунтовка основания;
Укладка кафельной плитки.
При укладке системы водяного теплого пола может быть использована специальная настильная система, которая избавит от необходимости выполнения стяжки.
В данном случае между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры значительной ширины, между которыми поместятся специальные тепловые пластины, а в них сами трубы для теплоносителя;
Также нужно выполнить тепло и гидроизоляцию;
После чего выполняется сухая стяжка и укладка плитки.
Еще одним вариантом укладки водяного пола является прокладка труб по специальным желобам.
Для этого поверх гидроизоляции укладывается второй слой досок;
В них делается фрезеровка согласно схеме укладки труб;
Сверху трубы закрываются гипсокартоном;
Также можно набивать отдельные планки из фанеры, которые будут служить направляющими либо проделать желоба в самом гипсокартоне.
Обустройство водяного пола более трудоемкое и сложное, к тому же есть вероятность неравномерного распределение теплоносителя. Так, чем ближе к нагревательному элементу, тем вода будет горячее, а в самой дальней точке заметно прохладнее. Соответственно и помещение будет прогреваться неодинаково, чего не случиться в случае с пленкой.
